音箱科普系列—音箱和功放的搭配，这是个很大的问题（上）
对广大的发烧友来说，音箱和功放的搭配都是一个非常让人头痛的问题，尤其是对入门级的发烧友而言更是如此。很多烧友明明知道无源音箱搭配好了要远远胜过有源，但一样选择了有源，主要原因就是功放与搭配实在麻烦。这是非常可惜的事！
音箱和功放的搭配是一个相当让人头痛的事，在没有实际搭配过之前，哪怕很有经验的老烧也不敢肯定某个搭配的效果。为什么不能肯定呢，其中的原因非常复杂，主要由音箱和功放两方面原因造成。
一、音箱方面的因素
就音箱而言，常见的参数中你能看到的与此相关的参数有三个：阻抗、灵敏度和额定功率（或推荐功率范围）。
这里面最容易被人看到的是额定功率或推荐功率范围，不过，这个值参考价值很低。表面上看，只要功放的输出功率高于厂商推荐的最低值，那感觉就应该是没问题的了。但实际上低于这个值的功放推得很好，高于这个值的也不一定推得好的情况时常出现。原因很简单，功放种类非常的多，相同输出功率值的功放表现简直可以用天差地别来形容。笔者在给自己的NS17音箱搭配功放就发现，日本天龙的旗舰功放的标称功率仅有75瓦（它还不是甲类），也能推得相当出色（不过音色不太好），而某英国标称200瓦的功放推低频就跟没有一样，而某D类400瓦的功放也感觉不足。胆机某单端40瓦也没有推好，而另一个品牌的EL34的40瓦的独立推挽后级也可以推得极为出色。
另一个容易被人看重的值是灵敏度。但实际上，灵敏度的参考价值也不高。原因在音箱易推性的因素的文章中自己也说过。只有在其它条件不变的情况下，灵敏度才对易推性有一定的意义。但实际情况是：每对音箱都有自己的不同参数，这就让简单看灵敏度失去了意义。随便举个栗子，自己的NS14这对全频4寸音箱灵敏度是86db，但却非常好推，20瓦的甲乙类功放就能推得非常不错了，而很多灵敏度在90db的落地音箱却常常需要一对300瓦的分体前后级功放来推动。
另外就是阻抗这个值，通常标称的都是低音扬声器的阻抗值。一般来讲，标称8欧的音箱最低阻抗大约是6-7欧，标称6欧的大约为5-6欧，标称4欧的常常只有3欧左右。这让它的匹配变得有些复杂。一般来讲，8欧的音箱比6欧好推，6欧又比4欧好推（跟一般人的想象刚好反过来）。比如同样灵敏度在88db的音箱，阻抗曲线最低4欧和最低6欧的所需功率要大得多，如果阻抗曲线最低值为2欧，那基本上市面上绝大部分功放要直接PASS了。但偏偏很多高级的大型的落地最低阻抗值就只有2欧这样，所以它们也要求功放具有超强的驱动能力。但很惨的是，最低阻抗值这个参数音箱通常都是不标的。
音箱好不好推的影响参数其实非常多。一是其分频网络的复杂程度，复杂的分频网络会吃掉很多的功率和电流，导致其对功放的要求大幅度的增加（但很多时候为了声音好又不得不用复杂的分频方式）。另一方面，音箱或单元的一些参数也会对功放提出相关的要求。比如，振动质量大的单元，自然要求功放提供更多的驱动能力及控制能力（这是为什么NS17对功放要求很高的原因，一方面它的分频网络复杂，另一方面它的振动质量也很大）。扬声器所用的音圈大小也在一定程度上影响所需功率和电流，比如丹拿或魔雷的喇叭都是大音圈的，这会让它需要比小音圈大得多的功率和电流来驱动。
实际上，现在的晶体管功放的功率普遍都不小，随便一台功放都是50瓦起步。一般正常灵敏度音箱推响并不需要多少功率。比如一对灵敏度88db的一对音箱，1瓦的功放能推出88db的响度（1米处），而我们需要开到100db的话（这个是平均响度，是很吓人的声音了，已经是震耳欲聋了），那也只需要16瓦的功率即可。考虑2倍的余量，32瓦也足够了。所以，我们并不需要太大的功率（除非你的音箱灵敏度低到83db以下，才需要过多的注意，不过这种音箱其实很少）。很多甲类功放只有50瓦甚至只有30瓦，也能轻轻松松推好很多85db的箱子的。
但为什么真正搭配起来，功放功率经常100瓦200瓦还是不行呢？这是因为音箱不是推响了就叫推好的，推好的关键在于二个，一是能及时让低音喇叭停下来；对中高音来说，则是要求正确和漂亮的音色。这就涉及到功放的问题了，那让我们来看看功放这边的问题吧。
发烧新手应该怎样选择音箱？七招教您怎样看懂音箱的指标
不知道您在选择发烧音箱的时候，是怎样挑选的？您有没有参考贴在音箱后面的标签上面的数据呢？这些数据隐藏着非常多的信息，如果您读懂了，可以帮助您了解这对箱子的背景，也可以帮您选对功放。您说这些数据有必要了解一下呢？
如果您有兴趣了解这些数据有什么作用，那就跟着我的脚步，继续阅读下去吧。也请您不要忘了关注、转发和点赞哦。
一般在音箱背后的标签上，都会有以下信息：品牌、生产国家、音箱编号、功率、灵敏度、频率响应、阻抗等等这些信息，有的甚至更多，有的也不会全都标出来，但是比较常见的就是这几种。今天就让我带大家一起读懂这些数据吧。
一、品牌
对于老发烧友来说，品牌似乎没有多大的意义，因为大家都对它非常熟悉。但是对于发烧新手来说，留意品牌还是有必要的，因为它可以帮助您识别出假货。在二手市场上，偶尔会碰到一些贴着进口品牌的山寨产品，有的会打品牌的擦边球，长得很像；有的就干脆仿造得一模一样，例如：丹拿的听众5号音箱、B&W的音箱等等。但无论怎么高仿，仍然有破绽可寻，建议您看到一对价格便宜的音箱后，先仔细对比一下其他同一个型号的音箱的品牌、贴纸、喇叭等等信息，肯定可以发现不同的细节，判断一下是否为山寨产品。
二、生产国家
提出这点，我并非想区别国产音箱和进口音箱哪个好，现在国货的精品不会差过普通的进口音箱。然而，我想说的仍是跟山寨产品有关。现在假设您就是一个对发烧音箱一无所知的人，您不熟悉发烧音箱的品牌，是不是潜意识就会觉得进口就比国产好呢？例如大家都知道英国的音箱做得不错，所以有一些产品就会在音箱后面标上Design by England（英国设计）等等字眼，来扰乱视听，让买家误以为这就是英国生产的音箱（英国生产的英文是Made in England）。这是其中一个例子而已，但是我要说的是，如果正规的厂家，即使是国产的，他们也是会非常骄傲地打上中国制造的字眼，因为他们有信心。越是底气不足的厂家，才会通过这种蒙混过关的方式来误导消费者。
三、音箱编号
如果您买的是全新的音箱，而且是在正规渠道买的，那您可以忽略这个问题。如果您是买二手的，特别是买比较老的二手音箱，并且您是新手的话，那就要更注意了。音箱的编号涉及到音箱的配对，大部分厂家在贴编号之前，会把两只音箱进行配对，配对好后才贴编后出厂。编号相连的，就是配对的音箱，他们的声音是一致的。如果编号不同，即使两只音箱外观一模一样，可能他们的声音还不是特别一致。
四、功率
这里的功率，是音箱的最大承受功率，也可以理解为推荐用来推动这对音箱功率。有的会标出功率的区间，例如25-50W，意思是建议您至少用功率25W的功放来推，如果50W就更好了，但是它是不能连续地在超过50W的功率推动下来工作的，这会造成音圈烧掉。那这是不是说明超过50W的功放就不适合推动这样的箱子了呢？不是的，用再大的功率也是可以推动的，因为在正常声压的情况下，是不会超过音箱最大承受功率的。反之，小于25W功率的功放也可以推动，但是可能效果就不是很理想，例如延伸、例如低频的控制都不会很理想。所以选择在个功率区间的功放，是更加合适的。
五、灵敏度
这个数据也是很有参考价值的，灵敏度越高说明这个音箱越容易推动。如果您是用小功率的胆机，例如功率只有8W的300B单端，甚至是EL84推挽，您都可以选择灵敏度高的箱子去搭配，至少有90几db音箱，都是容易推动的。如果您选择了灵敏度低的喇叭，例如丹拿、ATC等灵敏度只有80几db的箱子，那他们对功放的推动力要求就更高了。
六、频率响应
这是音箱两端延伸的能力的表现，也就是低频最低可以下潜到多少赫兹，最高可以延伸到多少千赫。我们人耳可以听到的频率的极限就是20Hz-20,000Hz，可以标出这个频宽的音箱的表现都是非常全面的了，有一些书架箱的频宽只有50 Hz-20,000Hz，甚至低频会标得更高一些；全频音箱可能只有70Hz-16,000Hz，您可以看出高频和低频的延伸都相对不是很好。当然，还有一些非常高级别的音箱，低频可以下潜到10几赫兹，高频可以延伸到到30-40千赫，那些都是天价的音箱了。是的，这个范围越宽，您听到了声音，从高频到低频的跨度就越好，信息量就越多。但是如果一对价格不高的书架音箱，或者一对普通的全频音箱，却标出20Hz-20,000Hz的频率响应，您就要认真思考，它是否真的这么厉害了，还是乱标的。
七、 阻抗
音箱的阻抗一般常见的有4欧、6欧、8欧、11欧、15欧、16欧等等，其中最常见的是4欧和8欧。如果您是用电子管功放的话，那就要注意阻抗的搭配了。如果您选择了4欧的箱子，就要用4欧输出的胆机去推，8欧就配8欧，15欧或者16欧就配16欧输出的胆机，如果不这样搭配的话，声音的平衡度会受到影响，听起来就会很不自然。但是如果您用但是晶体管功放，就不需要考虑阻抗匹配的问题了。
今天我们没有深入地研究这些数据的来龙去脉，只是简单地说了说这些数据的信息，但是相信对您来说，已经是够用了。通过这七点，我想您已经对这对音箱有了初步判断，避开踩进假货的坑；您也对想要搭配的功放有了初步的方向，缩小了功放的选择范围。当然具体的选择还是要具体的分析，如果您没有把握，欢迎在评论区一起发出来探讨。
今天先到此为止，喜欢这个话题的朋友，请关注哦，也请不要忘了点赞和转发哦。作为新入门的发烧友，我也有一个观点，想让您“先入为主”：发烧的目标是欣赏音乐，而不是频繁地更换器材。
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